В Інтернеті є багато інформації про те, як побудувати акустичну гітару, тому я подумав, що зосередиться на тих проблемах, з якими стикався, коли будував власну. Як і будь-який новий проект, який я намагався, кожен крок на цьому шляху мені незнайомий. Деяким виявилося так само важко, як я думав, що вони будуть, а інші, однаково хвилюючі, - шматок пирога.
Цей проект був досвідом навчання. Як гратиме та звучить гітара? Я не знаю, поки деякий час після того, як закінчу. Чи використовую досвід, який я набув, щоб створити інший? Не впевнений, але після того, як я побудував свій перший дерев’яний каное, я побудував ще один і два байдарки, тому просто скажу. . . може бути.
Створіть власну акустичну гітару: Повні інструкції та повнорозмірні плани придбайте заразПочинаємо
Моє перше завдання - вибрати довідковий матеріал. Я вибрав книгу « Створення власної акустичної гітари: Повні інструкції та повнорозмірні плани Джонатана Кінкеда», але моя покупка була досить імпульсивною. Цей автор заводить читача через те, як побудувати гітару, схожу на Мартіна О.М. (модель оркестру), яка менша, ніж загальна дредноут, з дрібнішим корпусом. Книга містить безліч фотографій і навіть повномасштабні плани, які є зручними, але в ній не вистачало потрібної мені інформації.
Наприклад, автор докладно описує, як виконати певний крок, але не вникає настільки "чому". Він також не вивчає альтернативних методів. Я трохи непокірний і не завжди маю необхідні інструменти, тому надання пояснень та альтернатив - це дві речі, які я хотів би бачити в книзі.
Ще одна складність: автор - британець. Вони описують деякі речі, а слова, які він використовує, часом ускладнюють їх інтерпретацію. Усі розміри є метричними та англійськими, однак англійські розміри мають дуже тонкий, важкий для читання друк.
Все, що сказано, книги достатньо, і я нею користувався, разом із інтернет-ресурсами, включаючи блоги та інформацію про те, як надає Стюарт-Макдональд та інші джерела забезпечення лютір.
Матеріали, які я використав
Більш детально про матеріали, які я використовував, і скільки вони коштують, я детальніше розглядаю в іншій статті. Але коротко, ось що я використав у цій гітарній збірці:
- різні породи деревини (див. нижче)
- клей для дерева
- лимонної олії
- ущільнювач
- наждачний папір
- затискачі
- поворотний інструмент та маршрутизатор
- кругоріз
17 кроків до створення акустичної гітари
- Вибір деревини
- Обрізка та підгонка шматочків деревини
- Звуковий отвір, розетка та задні вкладиші
- Збірка підкріплення
- Виготовлення цвілі і згинання сторін
- Зробити накладки і закріплення шейки шматочками керфінга та встановлення шиї
- Збірка та зв’язування тіла
- Підготовка шиї
- Зробити вкладку головки кілочка
- Створення дошки Fret
- Прикріплення дошки Fret
- Виготовлення кришки регулювального стрижня стрижня
- Створення охоронця
- Прикріплення мосту
- Оздоблення
- Приєднання мосту II
- Заключні кроки
1. Вибір деревини
Вибір деревини для використання для тіла став джерелом деякого побоювання. Книга рекомендує специфічну деревину: ялина ситка для верху та палісандр для спини та боків. Будучи бунтівником, я не хотів цього робити, тому вибрав іншу деревину. Багато написано про різні тони лісу та те, як вони впливають на звучання гітари. Відхилення від звичайних популярних сортів тонових лісів є єресь для деяких виробників, а інші вважають це ознакою творчості. Як тільки ви думаєте, що хочете відхилитися від норми, вирішення того, яку деревину використовувати, може стати непростим завданням. Вартість була для мене великою увагою, оскільки деякі ліси можуть бути дуже дорогими.
Я вибрав західний червоний кедр «грузила» для верху (або звукову дошку, як його ще називають) та горіх кларо для боків і спини. Я купував обох у постачальників на eBay. Верхівка кедра повинна створювати «теплий» звук. Я насправді не знаю, що це означає, але це не здалося мені поганим. "Сінкер" означає, що він походив із кедрового колоди, врятованого з озера чи дна річки, і тому, ймовірно, досить старий. Ця ідея мені сподобалася. Горіх Кларо - це високофігурний волоський горіх з американського Північного Заходу. Волоський горіх загалом повинен бути схожий на палісандр або червоне дерево. Кажуть, створюють яскравий звук. Я не знаю, що це означає, але "тепле і світле" мені дуже добре звучить. Мені також подобається насичений, темний колір волоського горіха і те, що деревина, яку я вибрав, не є екзотичною чи імпортною.
Я заплатив близько 30 доларів за кедрову верхівку і близько 75 доларів за сторони і спинку волоських горіхів. Залежно від виду та сорту деревини (від АААА) ви можете розраховувати заплатити від 25 до декількох сотень за верхню частину та приблизно від 60 до декількох сотень за борти та спину.
Я почував себе задоволеним, що розпочав проект і прийняв деякі рішення, що іноді є найважчою частиною початку будь-якого нового проекту. Тож у цей момент у мене було дерево для верху, спини та боків.
2. Обрізка та підгонка шматочків деревини
Час зануритися. Прийшла звукова дошка та деревина задньої частини, кожна з двох частин, яку потрібно було з'єднати разом. Бажано мінімізувати видимість клейової лінії, тому край дерева потрібно обрізати рівним і рівним, щоб вони щільно прилягали один до одного.
Моя книга рекомендувала використовувати площину блоків. У мене є кілька площин блоків, але вони тьмяні, і я ніколи не був дуже кваліфікований у використанні їх для більш тонкої, детальної роботи. Видаліть багато деревини, так, добре, я добре з цим, але краї роблять ідеально рівними - не в моєму наборі навичок.
Я затиснув піщаний папір на рівну поверхню з довгим прямокутним блоком з дерева (який також був притиснутий до цієї поверхні), щоб виконати цю роботу. Моя думка полягала в тому, що якби я пробіг край кожного шматка дерева туди-сюди на піщаному папері та вздовж брили деревини, край закінчився б рівним. Так я подумав.
Проблема в малюванні деревини туди-сюди полягає в тому, що я чинив нерівномірний тиск на деревину. Коли я розмістив краї моїх частин деревини разом і провів їх до світла, я побачив, як світло стикається через стик. Ви не повинні цього робити, якщо у вас ідеальний суглоб. . . так кажуть.
Я продовжив цей процес, але все ще не зміг зробити спільний "ідеальним". Я вдався до шліфування частин поверхонь суглобів вручну, поки не набрав його досить добре. Я все ще бачив слабке світло через частини суглоба, але знав, що не покращую його, продовжуючи.
Щоб затиснути шматки дерева разом, я поклав два довгих і квадратних шматка дерева (2 х 4 фути, товщиною 3/4 ") на мою плоску поверхню і тримав їх на місці затискачами. Відстань між ними була трохи меншою, ніж остаточна відстань поперек двох шматочків, що з'єднуються. Коли краї кожного шматка дерева були розміщені до рами, а потім притиснуті до середнього з'єднання, був достатній тиск, щоб утримати їх і видавити частину клею Titebond Original. Я розмістив кілька вага зверху до дерева, щоб утримувати її.
Після того, як клей встановився на день, настав час зробити звукову дошку та повернути потрібну товщину. Моя книга запропонувала 2, 5 мм для верхньої та 3 мм для нижньої, але вона не сказала мені наслідків, труднощів чи недоліків залишити їх товщими або зробити їх тонкішими.
У книзі було висловлено припущення, що способом довести деревину до належної товщини - використовувати стругальник для товщини або барабанну шліфувальну машину - два електроінструменти, якими я не володію. Також було сказано, що я можу використовувати ручний літак. Це я не збирався намагатись. . . добре ви знаєте про мою майстерність з площиною блоку або її відсутністю, і всі мої літаки були занадто тупими, і я не хотів їх загострювати.
Я вирішив спробувати шліфування вручну. За допомогою гумоцементного клею я прикріпив шматок наждачного паперу на 80 пісок на плоскій шматочці фанери 8 х 10 дюймів, на яку я кріпив сиру ручку. Я розмістив деревину вільно між двома довгими брусками, затиснутими на мою рівну поверхню. На кінцях деревини, щоб утримати її на місці, поки я штовхнув і витягнув шліфувальний блок, я затиснув тоненький шматок дерева на одному кінці та алюмінієву мірку з іншого.
Я почав проводити свій саморобний шліфувальний блок туди-сюди по лісу, час від часу перекидаючи деревину по кінці, щоб спробувати зберегти рівномірність. Мені довелося видалити близько 2 до 3 мм товщини. Минуло багато часу. Проблема полягала в тому, що малюючи шліфувальний блок туди-сюди, я чинив нерівномірний тиск, внаслідок чого деякі плями були трохи тоншими, ніж інші.
Однак це було не страшно, і коли я наблизився до остаточних розмірів, я кинув руки. Я подумав, що я залишу трохи товщини для закінчення шліфування.
Я використовував той же процес, щоб отримати бічну деревину належної товщини. Я намагався менше 2 мм, оскільки сторони потребували вигину, а тонку деревину легше зігнути.
Я використав плани, які були разом із книгою, щоб простежити половину форми тіла на шматочку картону, а потім переніс це на невеликий аркуш із полікарбонату з полікарбонату товщиною 1/8 дюймів, щоб використовувати його як шаблон. Знайшовши клейовий шар у верхньому та нижньому шматочках дерева, я використав шаблон, щоб простежити форму тіла гітари на дереві. Добре, що клейовий шар був не таким ідеальним, що я не міг знайти центральну лінію. Далі я обрізав деревину, щоб вона була на 1/4 "лінії за допомогою стрічкової пилки.
Ще один крок завершено!
Однак, моє побоювання починало розвиватися, думаючи про наступні кроки. Для тих, якщо я зробив помилку занадто великою, не було б способу її виправити.
3. Звукова отвір, розетка та задня вкладиш
Тепер справи ставали серйозними. Час вирізати отвір у дефілі. Я шукав блоги та дізнався, як інші люди досягають цього. Здавалося, що високошвидкісний поворотний інструмент і біт маршрутизатора дадуть мені найкращі результати. Я переглянув інструменти Dremel, але прочитавши відгуки, я придбав ці 
До своєї покупки від Amazon я додав
Вирізання звукової діри
Я наклав на папері плани на верхній частині кедрової панелі і відзначив центр звукового отвору, натиснувши на лісочку. Потім я просвердлив пілотний отвір, трохи більший за діаметр шарнірного штифта різця. Я зробив те ж саме на брухті фанери і встановив насадку для внутрішнього діаметра палісундру і абалони розетки, яку я придбав (також від Amazon). У книзі було запропоновано вкрасити тонкі пурпурові (декоративні) смужки для розетки, але мені сподобалось вигляди цієї і я подумав, що це може бути простіше вкласти.
Після вирізання кола внутрішнього діаметру в брухті деревини я перевірив глибину та діаметр і позначив постійний маркер кронштейна інструменту для різання кола. Потім я вирізав зовнішній діаметр і весь матеріал між ним і внутрішнім діаметром, перевірив придатність вкладиша і позначив підтяжну руку. Я зробив те ж саме для діаметра звукової свердловини на брухт. Тепер у мене на інструменті були три позначки для налаштувань.
Я почав з внутрішнього діаметра, потім зовнішнього, потім видалив деревину посередині, а потім вирізав звуковий отвір. Верх був готовий до розетки. Як виявилося, це НЕ був найкращим способом зробити це. Я був трохи відмічений на кронштейнах підтяжки, в результаті чого зовнішній діаметр вкладиша був трохи завеликим. Я повинен був перенести надрізи на звукову дошку, як тільки я встановив джиг на брухт, перш ніж перемістити його.
Заповнення навколо розетки
Це було першим, що мало бути помилок. Я додав заливку навколо розетки, складеної із супер клею та шліфувального пилу волоського горіха, яких у мене було багато. Я намазав супер клеєм голову шпильки, скинув зверху щіпку шліфувального пилу, а потім негайно відшліфував її 240 пісочним папером. Я повторював процес, поки проміжок не заповнився, але заливка все ще виглядала трохи грубою.
Додавання задньої інкрустації
Часто зустрічається декоративна смужка, вкладена на задній частині для покриття шва. Я подумав, що вкладу смужку фігурного клена, вирізану з шматка брухту, включеного як упаковка із замовленням спинки та бічної деревини. Мені хотілося покласти тонкі, чорно-білі акцентові обрізні смужки вздовж кожної сторони кленової смуги, тому я проклав канал для кленової смужки. Ідеально підходить, добре виглядає. Потім я розширив канал для смужок акцентів. Знову успіх, подумав я.
Тут виникла проблема: спина була товщиною приблизно 2, 5 - 3 мм, а смужки були шириною близько 2 мм +, тому канал вкладиша був неглибоким. Вузькі акцентні смужки просто не затримаються на мілководді. Тепер у мене був занадто широкий канал, тому я вирішив зробити власні, ширші смужки акценту з шовковиці, яку я вирізав кілька років тому. Це був жовтуватий колір.
Під час розширення каналу для нових смужок я випадково промазав кленову смужку, яку я вже наклеїв, але продовжував. Після того, як були приклеєні нові жовті смужки шовковиці, я вирівняв їх і шліфував спинку, випадково шліфуючи цілком ретельно смужки клена та шовковиці на одному кінці. Мені спокусилося закінчити проект тоді і там, але я заповнив гугу і вирішив, можливо, поставити наклейку на задню частину над відсутньою частиною акцентних смуг. . . або просто залиште це для характеру.
4. Підкріплення
Всередині акустичної гітари є закріплення зверху і знизу. Я вважаю, що це лише для того, щоб зробити тонку деревину міцнішою, але розташування скріплення, її товщина та властивості деревини можуть вплинути на звук.
У моїй книзі закликалося зміцнити ялинку Ситка. У мене не було ялини Sitka, і я не збирався купувати попередньо нарізану ялинку ситки, тому я вирішив використовувати кедр. Можливо, це додало б "теплоти звуку". Я придбав шматок настилу 5/4 колоди, який був схожий на те, що у нього більша частина зерна працює поздовжньо. Потім я прослідкував, як показано на планах вирізати шматки з дошки моєю столовою пилкою, намагаючись зберегти зерна поздовжньо.
Я простежив підтягуючий малюнок на задній стороні верхньої та нижньої частини кузова. Перш ніж приклеїти кронштейн, я "стратегічно" видалив матеріал із шліфувальним шліфувальним пристроєм для міні-барабану для мого поворотного інструменту, щоб дозволити зберегти силу, але усунути частину звукозапирання. Здається, я знаю, що роблю, правда? Я не.
У книзі також пропонується вигнути підкріплення, щоб надати верхній і задній частині невелику арку. Тепер він не запропонував радіус для цієї арки, але він сказав, що ви можете уникнути цього з верхом і просто зробити його плоским, що я і зробив.
Я додавав невеликий радіус до нижнього кріплення, робив шаблон на тонкому дереві. Я помістив металеву лінійку між оздоблювальним цвяхом, заведеним у мою плоску робочу дошку по центру, потім на відстані приблизно дев'ять дюймів до будь-якого кінця найдовшої підвіски і на 1/4 "нижче центрального цвяха. Далі, я прогнув металеву лінійку між цвяхи, простежили лінію на дереві шаблону і вирізали її на моїй стрічці, щоб перенести на задню обшивку. Я шліфував кріплення до вигнутих ліній за допомогою шліфувального барабана в моїй буровій машині.
Затискання та наклеювання кронштейну на верхній частині вимагало масиву креативних методів затискання, розширень та клинів. Спина вимагала дещо інших методів, оскільки підтяжка була трохи вигнута. Але, здавалося, все спрацювало, але я в кінцевому підсумку видалив більше обтяжуючої маси перед тим, як склеїти все тіло разом, коли я ласкав і постукував по щиті, слухаючи будь-який натяк на резонанс.
Гаразд, досягти певного прогресу. Цікаво, чи спрацює кедрова обробка і чи деревина досить тонка, щоб тіло «співало».
5. Виготовлення цвілі і згинання сторін
Виготовлення цвілі
Кріплення або цвіль потрібно для утримання верху, спини та боків на місці, поки вони склеюються. У книзі, яку я дотримувався, пропонуються два способи побудови форми: один - розрізати форму тіла на кілька невеликих товстих аркушів фанери та склеїти їх між собою, у результаті чого вийде важкий кріплення товщиною 4 дюйми. Інша полягає у використанні двох листів фанери, розділених прокладками. Цей метод я обрав. Це дало мені можливість використовувати пристрій для пневматичного покриття Porter-Cable, який мій сусід знайшов у смітті та дав мені потребу в ремонті.
Я використовував панель проектів 3/4 ", 2 'х 4' від Home Depot та шматки брухту розміром 2 х 4, розрізані на розміри для прокладки. Це дало мені форму" 24 х 24 ", яку розрізали навпіл, а потім закріпили болтами. разом із розширеннями на вкладках. Форма гітари була трохи нерівною, але лише незначно.
Згинання сторони
Тепер для згинання бортів. Я читав, що це може бути грізним кроком у будь-якому проекті, і справді це було. У книзі та в багатьох блогах пропонувалося використовувати праску, що вигинається. Це, в основному, шматок трубки, який нагрівається до декількох сотень градусів, над яким тонку дерев’яну сторону можна загнути до потрібної форми невеликими покроковими кроками, використовуючи форму у формі як орієнтир для порівняння вашого прогресу вигину.
По-перше, будь-яке згинання деревини вимагає пари. Це досягається замочуванням деревини на кілька годин у воді, а потім подачею тепла. Недоліками, які я бачив при використанні вигину заліза, хоча традиційний метод, були:
- У мене її не було. Я міг би зробити один. Якщо шукати в Інтернеті, є кілька пропозицій. Деякі здавалися простими та розумними, тоді як інші, так. . . Я не дуже впевнений у цьому. Я міг купити один за пару сотень баксів. А-а-а, я не думаю.
- Зробити точну форму здавалося важким за допомогою цього методу.
- Деревина могла легко згоріти, і я міг.
Я читав багато в Інтернеті про цей крок, переходив назад і вперед щодо свого рішення ще до того, як насправді це зробив. Я успішно гнув деревину, будуючи свої каное і байдарки, використовуючи інший метод. Нарешті я вирішив застосувати кріплення для згинання, виготовлене із шматочків брухту, вирізаних із фанери формочки, які щойно стали формою корпусу гітари. Я будую кріплення з двох шматків фасонної фанери, розділених прокладками. Потім я покрив згинаючу поверхню алюмінієвим миготінням. Я також додав закруглений шматок дерева з болтами для очей та крилами, щоб допомогти утримувати бічну деревину проти цвілі при глибоко зігнутій талії в тілі.
Для створення пари я побудував невеликий квадратний ящик з отвором у ньому для входу пари. Пара була створена за допомогою старого кавового горщика з невеликим шматочком мідної труби, що заміняла скляну бульбашку, що на невеликій табірній плиті. Я читав, що при парі волоського горіха іноді фігурка в деревині стає блякла. Я вирішив це зробити все одно і навіть замочив перше дерево у воді.
Після того, як сторона, яку потрібно зігнути, кілька хвилин опинилася в паровій коробці, і з її швів витікала велика кількість пари, я повільно затиснув деревину на форму. Він легко зігнувся. Я був задоволений, а також полегшений. Наступного дня я помістив першу сторону у кріплення для форми і затиснув її, а потім перейшов до наступної сторони. Це також добре пішло. Я затиснув його у форму і дав їм висохнути кілька днів.
Все було добре. . . за винятком випадків, коли я видалив боки з форми, я виявив, що я був занадто агресивним із затисканням і трохи деформував одну з боків, викликаючи помітне відступ від деревини. Я спробував повторно змочити і затиснути, щоб згладити це лише з невеликим успіхом.
Обрізка та склеювання
Наступним кроком було обрізати бортики по довжині і склеїти їх разом з блоком горловини і нижнім блоком. Блок шиї спочатку був підстрижений до розміру. Він поставляється із кленовою шийкою, яку я придбав (докладніше про це пізніше.) Нижній блок був з невеликої довжини 3/4 "клена, який я купую у Home Depot. Ці чотири штуки було приклеєно, потім затиснено у формі. У мене зараз щось було нагадуючи корпус гітари. Сторони потрібно було поступово вигинати знизу в напрямку до шийного блоку, тому його обрізали раніше. Я зробив шаблон із твердої дошки 1/8 "із наклеєними конічними прокладками, щоб поміститися навколо зовнішньої частини тіла. Я кладу кілочки в отвори з внутрішньої сторони форми, щоб боки трималися над верхньою поверхнею, вирівнювали шаблоном на одному кінці і вище шаблону на шийному кінці. Тоді я використав крихітний блок-площину, щоб видалити бічний матеріал, щоб відповідати конусу.
Тут було багато можливостей зробити незворотні помилки, але, на щастя, помилки, які я зробив, повинні впливати лише на естетику, а не на функціонування. Моя мрія про красиву, виготовлену вручну гітару високого класу поступово зменшувалася в одну ручну гітару, яка функціонувала і мала багато "характеру".
Нижнє зображення, до речі, гітари Віллі Нельсона "Trigger". Це бит, покритий автографом Martin N-20 акустичний. Принаймні, я сподіваюся, що моє прозвучить нормально і не закінчиться як просто декоративна купа дерев’яних шматочків.
6. Смуги «Керфінг», «Хвостовик» та інкрустація шиї
Смуги «Керфінг» - це довгі щілинні смуги з дерева, зазвичай маханоні або липи, які додають більше міцності та жорсткості при наклеюванні на внутрішні краї бортів корпусу. Я міг би зробити свій власний, але вирішив придбати їх у Stewart-MacDonald, оскільки вони були відносно недорогими ($ 3, 20 за штуку за 15-дюймову смужку, мені потрібно було чотири).
Спочатку я замочував смужки у воді на кілька годин, щоб зробити їх більш гнучкими. Тоді я нанесла щедрий бісер з клею Titebond і розмістила їх по краях однієї сторони тіла з виступаючими приблизно на 1 мм. Їх тримали на місці з шпильками для одягу, застібаними приблизно кожні 1/2 дюйма. Після того як клей висох, я дав його на день і перевернув тіло, потім зробив те ж саме в інший бік. Наступного дня я обрізав смужки, які злегка виступали, щоб вони були плоскими і врівень з краями боків. Я також додав кілька невеликих вертикальних обтягуючих смуг в бік. Дуже добре виглядав, подумав я.
У книзі Kinkead є розділ про виготовлення шиї та її встановлення. Я переглянув цю главу і вирішив зробити щось інше (не дивно.) Я не хотів витрачати час на вирізання шиї та суглоба з хвостиком хвоста, який описував, тому придбав попередньо вирізану шию у Penta Guitar Works на eBay. У цього хлопця доступно кілька стилів, деревини та масштабів. Мене вразила шия, яку я отримав. Це був болт на шиї полум'яного клена (те, що я завжди називаю кучерявим кленом), і він включав в себе рулонний кроквяний канал стрижня, блок кріплення шиї та велику головку кілка, придатну майже для будь-якої конструкції.
Тепер мені довелося розібратися, як прикріпити шию. Я знайшов в Інтернеті кілька приємних інструкцій.
Я замовив точні деталі (шестигранні головки болти, шайби та вставки) від McMaster-Carr. Я був готовий піти, але цей крок залякав, бо мені потрібно було бути точним. Не моя форте.
По-перше, я вирізав деревину бічної панелі, що покриває врізний блок, і сухий прилягає до шиї. Потрібна була незначна кількість шліфування. Тоді я відзначив положення для двох отворів на теноні шиї. Я відзначив шийний блок, який тепер був прикріплений до тіла, щоб вирівнятися з отворами, які я відмітив на шиї. Я скористався лінійкою і виявив проблему: Інтернетні інструкції вказали довжину болтів для блоку без врізного елемента. У шахти був врізний, тому болти повинні були бути коротшими. Я просвердлив отвори в теноні глибше, ніж зазначено. Проблема вирішена! Мені довелося скористатися моїм невеликим буровим пресом із поверненою назад основою, щоб речі вишикувалися, і щоб переконатися, що мої отвори були квадратними з горловиною. Це також вимагало творчих методів затискання.
Потім я просвердлив отвори для болтів у шийному блоці і вкрутив вставки в отвори в шиї тенон приблизно на 1/16 "нижче поверхні. Час спробувати болтинг на шиї. Ідеальне вирівнювання. Це майже ніколи не буває. Щасливий .
Стрічковий крокв - це довгий сталевий стрижень, вбудований у шию, який можна регулювати для збільшення або зменшення напруги на шиї для переміщення жал ближче чи далі від ладів. Якщо вони занадто близько, вони можуть гудіти під час гри на інструменті. Якщо вони занадто далеко, грати стає важко.
Я хвилювався над тим, що робити (каламбур призначений). Є багато фантазійних, квадратних подвійних стержнів, що випускаються у різних постачальників. Я вибрав базовий стрижень в стилі Гібсон, що має регулювальну гайку, яка повинна знаходитися біля головки кілка, і покрита тонкою пластиною. Це є загальним для електричних гітар. У моєї шиї була криниця в вирізаній для цього головці кілочка. Прут прийшов довше, ніж мені потрібно, нарізаний на один кінець і з однією латунною регулювальною гайкою та однією циліндричною сталевою гайкою. Прут мав розрізати на довжину і нарізати різьбою. Циліндрична гайка повинна була входити у верхній кінець горловини. Не те, що я зробив. Я вирізав стрижень і нанизав його ниткою 10-32 і помістив циліндричну гайку всередині гітари за шийний блок. Мою підтяжку всередині тіла вирізали з отвором, призначеним для регулювання напруги зсередини тіла. Не те, що я збирався робити. Я також вирізав тонку смужку дубового брухту, щоб заповнити канал шиї над стрижнем ферми. Це було б додано, коли я постійно монтував шию.
Хвостовий кінець тіла, де сторони зустрічаються і роблять шов, часто покритий інкрустованою смужкою з дерева. Я вирішив використати шовковицю деревини шовковиці. Я використовував свій поворотний інструмент B&D з розрізом 1/8 ", щоб вирізати вкладений канал. Я використовував дерев'яні смуги, як напрямні, притиснуті до корпусу, щоб отримати трикутну форму, яку я хотів.
На основі моєї спроби маршрутизації смужкової вставки для спини я цього разу був трохи обережнішим. Вийшло не надто погано. Зазвичай ці інкрустації мають акцентні смужки навколо них, але пам’ятайте. . . це основна гітара, просто трохи більше, ніж барвисті шматочки дерева, склеєні між собою.
Це починало виглядати щось на зразок гітари, і я починав мати думки, намагаючись утримати їх позитивні думки про те, як це буде звучати.
7. Збірка та зв’язування тіла
Тепер прийшов час зібрати корпус, іншими словами приклеїти верх і низ в сторони. І верхня, і нижня повинні бути приблизно на 1/4 "ширше, ніж по ширині. Я почав з вершини. Поклавши сторони кузова на тильну сторону щита та вирівнюючи його центральну лінію, я позначив місця, де Тоді я позначив натягування там, де він поширювався поза тілом. Я відрізав підкріплення на позначках, щоб воно вмістилося всередині корпусу гітари, а також відрізав керфінг там, де бракеринг би контактував з ним .
Я дуже обережно використовував мій поворотний інструмент B&D з розрізом на 1/8 ", щоб викреслити зазор для закріплених кінців. Я використовував ніж Exacto, щоб вирізати кінці кріплення. Сухий прилягання верху в сторони після цього здавалося нормальним, але я повинен був виглядати набагато ближче. Я мав трохи епоксидної / шліфувальної пилової суміші у витягнутих ділянках керфінгу, тому що хотів міцного міцного з'єднання. звукова дошка, намагаючись утримати центральні лінії вирівняними.
Мені довелося застосувати кілька креативних методів затискання, але, як виявляється, я повинен був витратити більше часу на те, щоб керфінг був ідеально рівним після того, як я його вирівняв і переконався, що сухий вигляд виглядав правильно. Після певних труднощів, приклеюючи клини туди-сюди, затискаючи, де я міг, і, використовуючи довгі шматочки дерева, натягнуті впоперек, мені вдалося приклеїти верх. Через частини краю були невеликі зазори через відсутність плоскості на вершині керфінга.
Я використовував той самий процес прикріплення спинки, але це ще більше сліпе прилягання, і він має більше кривої, ніж деканат. Замість того, щоб метушитися затискачами, я придумав інший спосіб затиснути спину. Я позначив контур тіла на шматочку фанери 1/4 "і вирізав його приблизно на 1/2" всередині лінії. Далі я просвердлив отвори зазору для 2-1 / 2-дюймових гвинтів для гіпсокартону приблизно на 2 дюйми один від одного навкруги і приблизно на дюйм поза лінією. Потім я позначив отвори на поверхні форми і просвердлив менші отвори, щоб забити гвинти в Я наклеював на шматочок гіпсокартону у формі гітари, що залишився від мого шаблону.
Після нанесення клею та обшивки речей, як я міг, я закрутив мою імпровізовану затискну дошку. Здавалося, він працює добре, але керфінг повинен був бути спланований під невеликим кутом вгору, а не плоским. Я також помітив розрив між шийним блоком і спиною. Я, мабуть, неправильно врахував вигин спини, коли підстригав шийний блок. Я подумав, що зможу заповнити проміжок прокладкою та клеєм.
Як виявилося, кривизна у підтягуванні не створювала злегка опуклу спину, як мала б бути. Він був трохи увігнутий. Я не знаю, що сталося. Що ж, добре.
Пов’язування тіла
Далі відбувся крок, що стосувався маршрутизатора (і потенційного пошкодження всієї моєї роботи до цих пір, якщо я не буду старанно діяти.) Мені потрібно було вирізати канал уздовж країв деформаційної панелі та назад для прив’язки смуг. Я думаю, що вони захищають край гітари від вм’ятин, а також додають декору.
Я вирішив використовувати смужки з листяного листя клена. З пластмасовим, напевно, було б легше працювати, але я великий фанат кучерявого клена. Відповідно до того, що стало основною, простою темою Джейн моєї гітари, я вирішив не ставити тонкий пурпурний акцент на смужку на спині. Я розміщував їх лише спереду, що означало, що мені потрібен двоступінчастий канал. Я встановив регульований напрямник, зроблений з брухту деревини для мого ручного роутера. Я думав про це, намагався візуалізувати процес, і я продовжував проходити через мою думку ці згубні сцени, але я був готовий.
По-перше, мені довелося обрізати залишене зверху і ззаду перекриття. Я вирішив вирізати більшу частину його пилковою стрічкою, а потім закінчую фрезером розрізаного шматочка. Під час обрізки стрічковою пилкою збоку випадково витягували зубами леза в одному невеликому місці. Я заповнив її невеликою кількістю пилу епоксидного та волоського горіха.
Ввечері перед тим, як я спробував перерізати канали, я розмовляв зі своїм сусідом і в кінцевому підсумку позичив його ручний оброблювальний роутер. Повна зміна стратегії в останню хвилину. Він мав направляючий підшипник ролика та деяку можливість тонкої настройки. Я налаштував це, спробував його на брухт, і через 10 хвилин канали були прокладені. Ще одна хвиля за мене.
Кленові смужки протягом всієї ночі замочували воду у ванній, і тепер я був готовий склеїти їх. Почав з простішої (без акценту смужки) назад. Наносячи бісквіт з клеєм на канал, я натискав на кленову смужку і тримав її на місці скотчем, змащуючи зайвий клей, коли я йшов. Я додав більше стрічки до областей, які виглядали так, як їм це потрібно.
Як тільки це було зроблено, я перевернув тіло і почав переду. Поки що йде дуже гладко. Коли я дістався до сильно зігнутої області талії, моя тонка кленова смужка зламалася. Не маючи іншого, я продовжував і використовував багато тиску і стрічки, щоб утримати зламані шматки на місці. Після того, як клей висохнув протягом ночі, я зняв стрічку і виявив деякі проблеми.
По-перше, канал був не досить глибоким, що вимагало більше шліфування смуги, щоб воно було розмитим. Я думаю, що деревина набрякла більше, ніж я очікувала після замочування, і, можливо, глибина русла в деяких місцях була недостатньою.
По-друге, поламані шматки не сиділи дуже щільно в каналі, залишаючи невеликий зазор між смужкою і корпусом. Я планував заливати клеєм і шліфувати пил і продовжував рухатися далі.
8. Підготовка шиї
Поперек шиї простягався повз тіло, тому його потрібно було підстригти. Я думав зробити декоративну шапочку з трьох контрастних дерев: шовковиці, коа та клена. Я розрізав потилицю на довжину, а потім простежив її форму на трьох шматочках дерева. Їх вирізали стрічковою пилкою та приклеїли до прикладу. Їх важко було вишикувати, оскільки клей слизький.
Коли прийшов час обрізати та зашпаклювати шматки, я знайшов поріз, який я зробив на потилиці, був кривим. Зробити більше. Цього разу я спочатку склеїла три декоративні шматочки.
Далі я виклав місця налаштування кілочків на голівці кілка. Я зробив з своїх планів паперовий шаблон і за допомогою лінійки перевірив відстань місць отвору від сторони головки кілочка. Потім я просвердлив невеликі пілотні отвори. Головка кілочка була надзвичайно довгою, тому я вирізав її коротше і додав трохи декоративного контуру зверху.
Після деякої тонкої настройки (призначена каламбур), видаливши трохи деревини наждачним папером, щоб шия максимально прилягала до тіла, я видалив її і наклав трохи плями. Я використовую пляму Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (не для вирощування зерна). Спочатку я трохи закінчив шліфування 240 піском, поки не втомився від шліфування, потім занурився на один шар плями, залишивши ділянку дошки ладу не збереженою. Після того як вона висохла, я знову шліфувала 240 крупою і наносила щіткою на інше покриття. Коли друге пальто висохло, я потерла шию сталевою ватою.
Задовольнившись зовнішнім виглядом, я просверлив пілотні отвори, щоб прийняти голови машин Gotoh Chrome. Я виміряв їх діаметр мікрометрами і виявив свердло, близьке до того ж розміру (3/8 "). Спершу просвердлив тестовий отвір у деревині брухту, щоб переконатися, що воно не буде великим. Я використовував інструмент розпушувача для виготовлення тюнери щільно прилягають до отворів. Ще одна проблема: шия, яку я придбав, мала трохи вигину в нижній частині тильної сторони головки кілочка, через що нижній набір тюнерів не лежав плоским. Мені довелося витягнути зазор, потім повторно. пісок і повторно зафарбуйте ділянку.
Я трохи стрибнув пістолет, фарбуючи шию. Мені довелося пересипати пісок і зафарбувати, коли я створив інкрустацію (далі). Я також виявив, що коли я випробовував горіх, який я придбав, шия була занадто широкою. Більше повторного шліфування та повторного фарбування. Крім того, як я дізнався пізніше, отвори для тюнерів були з одного боку трохи від центру.
9. Вкладка головки кілочка
У мене залишилося дещо приміщення у верхній частині голови. Більшість гітар мають логотип виробника або деякі власні гітари мають ім'я виробника. Я думав про вкраплення своїх ініціалів, але оскільки це моя перша конструкція, і я вже накрутив більше, ніж лише кілька речей, я не був впевнений, що готовий підписати своє ім’я. Я вирішив зробити декоративну інкрустацію, вигляд зірки або форми хреста з трьох різних порід дерева.
Спочатку я намалював це на папері та пофарбував у різних областях інкрустації. Мені це сподобалось, тому я вирізав кожен шматочок і приклеював його до деревини брухту, яка виявилася схожою за товщиною. Як тільки клей висох, я вирізав кожен шматок за допомогою стрічкової пилки, а потім шліфував до «точної» форми. Я виклала шматки на аркуші картки і склеїла їх на місці, обов’язково використовуючи багато клею, де зустрілися шматки.
Я вирізав прямокутник навколо інкрустації і приклеїв його до дерева. Мій намір полягав у засипанні інкрустацією так, щоб усі різні шматки були однакової товщини. Я протер блок інкрустацією, прикріпленою до мого великого шліфувального блоку, який тримався в тиску. Це спрацювало досить добре.
Тепер я мав вкраплення, подібне до зірки, або хреста, якщо ви хочете, і я простежив його контур на голівці кілочка. Далі я використав невеликий зубило, щоб вирізати, зішкребти та очистити деревину з головки шпильки, куди піде вкраплення. Після багатьох пробних пристосувань і більшого вискоблювання я нарешті склеював інкрустацію на місце, трохи вище поверхні головки шпильки. Я змішав трохи графітового порошку з клеєм Titebond і зафіксував вкраплення на місці. Я зашліфував його рівним шаром на поверхню головки кілочка і повторно зафарбував ділянки головки шпильки, які потребують цього. Я закінчив це сталевою ватою.
Я не був ідеальним пристосуванням, якого я хотів - деякі крихітні прогалини все ще існували, - але я зробив все можливе, щоб заповнити їх і продовжував.
10. Лада дошки
Побудувати дошку ладу було трудомістким завданням. Мені потрібно було прийняти кілька рішень, перш ніж почати. Чи хотів я придбати чистий шматок палісандру, вирізати прорізи та радіус самої поверхні, або придбати заздалегідь прорізну дошку з радіусом? Я вирішив придбати. До речі, радіус на поверхні повинен зробити гітару трохи легшою для гри, тож, мабуть, спрацювала б плоска дошка.
Друге рішення, чи хотів я поставити крайову палітурку на дошці? Так, я думаю, що це виглядає краще, але це ускладнює введення дроту-ладу трохи складніше.
Третє рішення, чи хотів я прикріпити до шиї тарілку до або після встановлення дротів? Я вибрав після цього, тому що хотів використовувати свій свердлильний прес як дріт-лак McGuivered, і мені потрібно, щоб дошка була рівною. Детальніше про це пізніше.
Перше, що потрібно зробити - вирізати дошку ладу, щоб вона відповідала профілю шиї. Я поклав її на шию, залишивши трохи місця для горіха, потім затиснув її до шиї, просто забивши оченятами прорізи лада для перпендикулярності. Потім я простежив горловину на задній панелі дошки, а також дугу звукового отвору. Я вирішив зробити в нижній частині дошки ладу біля звукового отвору невелику дугу. Я думаю, це було четверте рішення. Потім я зрізав дошку ладу трохи поза межами позначок стрічковою пилкою. Для очищення країв я використав невеликий ручний літак.
Далі я вирізав якийсь клен для бічної прив’язки з якогось брухту, який прийшов із моєю гітарою назад та бічним замовленням на деревину. Він був розрізаний трохи ширше, ніж товщина дошки ладу. Потім я позначив її товщину на задній частині дошки ладу і застосував площину для видалення додаткового палісандру, щоб звільнити місце для прив’язки. Я думав використати обробку маршрутизатора для цього, але вирішив піти обережно і зробив це за допомогою літака та наждачного паперу. П’яте рішення.
Потім кленовий зв’язок був приклеєний і затиснутий до дошки ладу, спочатку боками, потім маленьким зігнутим шматочком в кінці дошки біля звукового отвору. Довелося вдатися до якогось більш творчого затиску. Після набору клею я вирівняв палітурку за допомогою наждачного паперу.
Оскільки я не прикріплював до шиї дошку ладу, мені потрібно було притиснути її до шиї і зробити так, щоб вона підлягала змиванню найкращим чином. Це означало, що шліфування трохи від плями. Я помітив, що в деяких місцях зв'язування стає шліфованим тоншим, ніж в інших. Я спробував це виправити, але підозрював, що потрібно буде більш ретельне шліфування, щоб воно було розмитим, як тільки я приклеював дошку ладу.
Я скористався bit ”фортсенерським шматочком, щоб зробити полегшення для крапок Абалоне ладу. Спочатку я перевіряв придатність точки в просвердленій порожнині, потім просто просвердлював кожне отвір моїм буровим пресом на глибину, яка залишала трохи крапки точки. Я просвердлив, потім випробував, потім просверлив більше, і випробував, потім більше, якщо потрібно для кожної точки. Я склеював крапки на місці супер клеєм, трохи занадто багато, а потім відшліфував їх, після того, як клей встановився. Я використовував той самий метод для бічних крапок, за винятком випадків, коли я використовував звичайний свердло і просто оцінив потрібну глибину, після чого відшліфував їх після того, як супер клей встановився.
Я зробив інструмент для використання в своєму буровому пресі для способу натискання на дріт. Це був просто ¾ ”широкий шматок брухту золи з ¼” болтом на одній стороні, відрізана голова, звичайно. Я позначив 16-дюймову криву радіусу на маленькому шматочку золи за допомогою шліфувального блоку радіусом 16 дюймів, який я придбав у постачальників Stewart-MacDonald Luthier. Тоді я скористався барабанним шліфувальним шматочком, щоб зняти деревину під лінію.
Для кожного шматка дротяної оболонки я вирізав довжину на 1/8 ”, щоб запастися на кожній стороні борту. Потім за допомогою шліфувальної машини Dremel і невеликого напилка я зняв колючу частину з нижньої сторони дроту, щоб краї лежали над бічною обв’язкою. Працюючи над двома виїмними прорізами за один раз, я використав невеликий квадратний файл, щоб надати кожному слоту невеликий скос, а потім постукав дротом молотом і блоком з дерева, достатньо, щоб утримати його на місці. Я закінчив натискати на це за допомогою мого бурового преса. Я також використав невеликий шматок алюмінію, що блимає між дроселем, що натискає на деревину, і дротом. Не знаю чому. Це просто здалося гарною ідеєю.
Після того, як всі лади були притиснуті, я обрізав краї дротяними різаками і подав їх нарівні з обв’язкою дощечки. Оскільки ладочки тримаються тільки в шліцах за колючки, в слоті залишився невеликий зазор. Я злий супер клей в слоти за допомогою наконечників, які я придбав у Stew-Mac. Ці зручні маленькі підказки ковзають прямо на наконечник пляшки. Я використовував трохи віску з кожної сторони дроту, щоб не нанести на клею супер клей. Це виявилося безладом. Віск пасти висушився білим, залишивши білі залишки в зерні деревини, і я все-таки промазав супер клеєм по дереву.
11. Прикріплення дошки ладу
По-перше, потрібно було заповнити проріз, який містив ферменний стрижень. Я використовував смужку дуба, тому що у мене лежав тонкий шматок. Я проклав бухту з одного боку і заповнив її силіконовим герметиком. Просто невелика намистинка, щоб запобігти вібрації сталевий стрижень. Потім я намазав клей збоку смужки і затиснув її на місці. Після того, як клей висох, я стругав і шліфував дубовою смужкою на поверхню шиї.
Помилковий номер ??: Я повинен був зачекати, щоб розмістити маленьку головку нігтя, яка запобігає ковзанню дошки, яка мені потрібна, щоб зробити невелику шліфувальну поверхню, щоб поверхня тіла ідеально розрівнювалася з поверхнею шиї, а головка нігтя перешкоджала цьому. Як результат, у мене невеликий зазор між дошкою ладу та шиєю та тілом у цій області.
Я намазав клей по поверхні шиї та трохи на звуковій дошці (вгорі), де лежала бляха дошка і затискалася вниз по шиї, витираючи видавлений клей мокрим паперовим рушником, коли я йшов. Мені потрібно було застосувати C-затискач, щоб прикріпити долоту до тіла, оскільки необхідний невеликий вигин через встановлений кут нахилу спини. Я сподівався, що струни очистять лади в цій області. Після того, як клей висох, я виявив, що верхівка дошки ладу злегка прослизнула набік, хоча я намагався запобігти цьому. Мені потрібно було зробити шліфування та підфарбовування.
12. Виготовлення кришки регулювального стрижня стрижня
Як я вже згадував раніше, регулювання напруги для кроквяної штанги на моїй гітарі розташоване на головці притиску, тому вона потребувала кришки. Я зробив один із брухту, який у мене був, проклавши неглибокий канал у деревині основи та заповнивши його контрастною деревиною. Це проста форма, але трохи завищена. У мене виникли певні труднощі з придушенням гайки регулятора або під поверхнею, так що кришка лежала б плоскою. Мені довелося шліфувати металеву шайбу на менший розмір, а також витягнути трохи деревини, щоб горіх нести на плоску поверхню і не тягнути стрижень вгору.
13. Створення охоронця
Я вирішив трохи поїхати в сторону, так би мовити, і зробив оберіг. У мене був шматок брухту волоського горіха з цікавою фігурою в зерні, тому я цим скористався.
Спочатку я зробив шаблон із паперу і встановив його на гітарі, щоб побачити, як це виглядало. Далі я шліфував волоський горіх товщиною приблизно 1/16 "товщиною. Він був уже досить близько. Потім я простежив форму паперового шаблону на деревині і вирізав стрічковою пилкою. Трохи шліфуючи шорсткі краї зник, і трохи більше шліфування зробило його відповідним звуковим отвором коло. Я прикріплю його після закінчення ... але під час фінішної обробки вибірка опустилася на підлогу, а точковий кінець трохи відколовся. Я відшліфував його, але тепер злегка від кола на загостреному кінці.
14. Прикріплення мосту
Прикріплення мосту - це, мабуть, один із найважливіших кроків для правильного введення в усі будівлі. Відстань від гайки має бути точним, щоб отримати належну інтонацію. Центрування повинно бути точним, щоб струни були рівномірно розподілені по дошці. Ось де все почало розвалюватися для мене. Ви можете подумати: "Чувак, вони вже розвалилися".
Я придбав на Амазонці попередньо виготовлений міст з палісандру, шпильки та сідло. Спочатку я поклав міст на звукову дошку з сідлом на місці і провів струну від гайки до сідла, щоб перевірити висоту дії (відстань струни, встановленої над ладами). Тьфу !!! Рядок нанизувався на ладах. Це було б неможливо відтворити. Я зрозумів, що кут шиї занадто різкий. Щоб налаштувати це, я зробив дві речі. Спочатку я прошив шию там, де вона приєднується до тіла, зменшуючи кут. Для заповнення будь-яких прогалин я використав пил для шліфування волоського горіха та супер клей. Далі я додав шар волоського горіха в нижній частині моста, щоб підняти його приблизно на 1/16 дюйма.
Я спершу помістив шматок синьої стрічки художників на звукову дошку, де містився міст, і поклав на нього міст. Я дуже ретельно виміряв відстань від гайки до краю мосту. Мені потрібно 25, 4 дюйма (25-3 / 8 = 25, 375). Я використав довжину плетеної волосіні, нанизаної від гайки до мостового штифта низьких E і високих E струн, щоб знайти центрування. Потім я обклеїв його і вирізав під стрічку під форму для маскування деревини під час нанесення лаку. Я був готовий застосувати фініш. Про проблеми з розташуванням мосту я обговорюватиму пізніше.
15. Оздоблення
Там, де у мене ззаду з центральною смужкою були проблеми з піском, я застосував декоративні наклейки, які призначені для використання на дошках, щоб спробувати приховати дефект. Я застосував закінчення над цим.
Я вирішив використовувати струнний інструментальний лак Белена в аерозольних балончиках. Рекомендували застосовувати при низькій вологості та температурі від 60 до 80F. Пари від цього матеріалу небезпечні і дуже мінливі. Я використовував респіраторну маску та окуляри при нанесенні. Оскільки це був лютий, коли я прийшов до цього кроку, я побудував у своєму гаражі невелику розпилювальну будку з запасної фанери та пластикових листів, в яку помістив електронагрівач та світло. Також рекомендується наносити 10 покриттів лаку, легким шліфуванням між кожним покриттям. Я нанесла чотири покриття вінілового ущільнювача Белена, спочатку легким шліфуванням після перших двох покриттів. Потім я наносив сім покриттів лаку легким шліфуванням між кожними трьома покриттями. Я чекала півгодини між покриттями і день між кожними трьома покриттями перед шліфуванням.
Після дозволу фінішу затвердіти протягом тижня, я намочив шліфовану поверхню папером 1000 графів, змочених протягом ночі у воді з додаванням трохи мила Murphys Oil. Я тільки робив це до вершини. Я віддав перевагу більш атласному покриттю для боків і спини, тому просто злегка протерв ці поверхні сталевою ватою. Після витирання води зверху я використав натираючий склад воскової черепашки з магазину автозапчастин для полірування фінішної обробки. Я відшліфував вручну бавовняну ганчірку, потім знову пізніше шерстяною накладкою на дрилі. Фініш виглядав нормально, але на зразок сирого. Пам'ятайте, я знімав на той погляд Віллі Нельсона.
16. Приєднання мосту II
Коли я проклав міст через маскувальну стрічку, я перевірив відстань від гайки, але цього разу я розглядав компенсацію. Сідло встановлюється під кутом для компенсації, а його відстань від гайки має бути на 2 мм довше, ніж довжина шкали (25, 4) на високій струні та 6 мм на низькій струні Е.
Я виміряв відстань до краю мосту. На жаль, сідло було більше 2 мм від краю на високій шнурі e. Це означало, що мені потрібно ковзати по мосту вгору, виставляючи не надто вузьку смугу незавершеного голого дерева. Також мостова маска була злегка зігнута і злегка зміщена в центрі. Чорт! Чорт! Чорт!
Цього разу я здійснив налаштування, вимірюючи гайку до сідла, потім просвердлив отвори 3/16 "для торцевих штифтів, щоб утримати її на місці, поки я приклеював її. Я вирізав форму верхівки моста за допомогою шліфувального прес-свердла барабан в невеликому дерев’яному блоці і просвердлений отвори для штифтів. Я використовував це за допомогою невеликої прокладки, щоб допомогти затиснути міст під час склеювання. тіла, натискаючи на мостовий блок.
Тепер повернемося до торкання фінішної покриття, щоб покрити оголене оголене дерево. Страхи катастрофи. Я закінчився з пробіжками та знебарвленням і навіть зливом з буксуючого колеса Dremel біля області мосту. Чим більше я намагався це виправити, тим гірше це виглядало. Я думаю, ще кілька наклейок у порядку.
17. Заключні кроки
Я змастив дошку ладу двома покриттями давньоанглійського лимонного масла і дав мосту одну шубу, а потім протерв зайве паперовим рушником. Я прикріпив захисний механізм двостороннього клею 3М. Я встановив торцеву кришку стрижня, трохи поза центром, звичайно. Коли я встановив тюнери, я виявив, що мої отвори трохи не вимикаються. Занадто пізно, щоб виправити це. Крім того, оскільки я поклав тюнери занадто близько до нижньої частини головки прив’язки, їх потрібно було встановити догори дном, а це означало, що для затягування жал тюнер потрібно повертати у зворотному напрямку від традиційного. Гаразд, я можу з цим жити.
Виявилося, що натяг струни зігнув шию, трохи піднімаючи дію. Мені, напевно, не потрібно було піднімати міст так само, як я, але мені, безумовно, потрібно було перешити шию так, як я. Я вирішив залишити акцію трохи високо, поки все не впорядкується. Це не дуже погано. Це просто ускладнює гру.
Тепер настає момент істини: нанизувати гітару і сподіватися, що це звучить нормально. Я майже не хотів цього робити, бо думав, що, може, це звучить нудно. Я використовував середні рядки Мартіна. Після того, як я його налаштував і заграв, я був вражений тим, як це звучало. Він мав насичений звук (якийсь теплий і яскравий, я думаю) з великою кількістю змісту. Я перевірив усі укуси до тіла - не гуділо. Ця гітара може бути трохи грубою і потворною, але мені це звучить красиво.
Я щасливий.
